絹さや 栽培。 絹さやエンドウの育て方【プランター用の支柱で絹さやのプランター栽培に挑戦】

つるなし絹さや プランター栽培記 : 育て方.jp|花、野菜の育て方など

絹さや 栽培

覆土を厚くすると酸素不足になりやすいので、覆土はタネの大きさの2~3倍程度にします。 エンドウは酸性が強いと、発芽が生育もわるくなります。 好適pHは6. 5です。 タネまきの2週間前に苦土石灰などでpH調整します。 タネまき前に水につけると酸素欠乏を起こしやすくなります。 発芽するまで敷きワラなどして土が乾かないようにします。 エンドウは連作障害が出やすい代表的な野菜です。 野菜は同じ仲間をつくり続けると、それを好む病害虫の発生が多くなったり、特定の微量要素欠乏が起こったりします。 エンドウはそれ以外に根自身の分泌物が生育を阻害します。 春先になっても、つるが伸びずに、茎葉が黄色く変色したり、縮れたりします。 ひどいと根が褐変して腐ります。 4~5年は同じ畑でマメ科作物は栽培しないようにします。 ハモグリバエの被害と考えられます。 ハモグリバエは、葉に絵を描くように食害するので、エカキムシともいいます。 幼虫(ウジムシ)が葉肉内にもぐって食害しながら進み、白いスジを描きます。 絵描き状の先端にいる幼虫を指でつぶすことが重要です。 被害葉を切りとり、畑から持ち出し処分します。 マメ科作物の連作はさけます。 登録農薬(殺虫剤)を使用する場合は、説明書をよく読み、使用基準を厳守します。 うどんこ病と思われます。 4月ごろから葉、茎、莢に、うどん粉をふりかけたようなカビが発生し、ひどくなると株が枯れます。 密植をさけ、日あたりと風通しをよくして育て、畑土の水はけをよくします。 発生期前に登録農薬(殺菌剤)を散布します。 鳥害をさけるためには、ポットまきやセルトレー(128穴)などで育苗後に定植します。 本葉4~5枚で畑に定植します。

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絹さやの栽培方法

絹さや 栽培

もくじ• 絹さやエンドウの育て方【プランター用の支柱で絹さやのプランター栽培に挑戦】 詳しいプランター栽培については本文の【3.4】あたりからです、、、 本日はご訪問ありがとうございます。 このサイトが面白いなと思った方はブックマークなどして、ほかの記事もご覧いただけると嬉しいです。 ここからは本題の記事【絹さやエンドウの育て方】をお楽しみください。 絹さやエンドウの育て方【家庭菜園の予備知識編】 絹さやえんどう栽培の基本情報 野菜の種類 科目 適正土壌酸度 株間 連作障害 栽培難易度 絹さやエンドウ マメ科 ㏗6. 0~㏗7. 0~7. 0と弱酸性からアルカリ性よりの土壌を好みます。 栽培の2週間くらい前までに苦土石灰や消石灰をまいて中和しておきましょう。 石灰の量は地面全体に軽く振りかけるまたはかぶせる程度でOKです。 石灰の中和と同時に化学肥料をまいてしまうと土の中で化学反応を起こして作物の成長に影響を与える可能性があるので、早いうちにまいておくのがBESTです。 堆肥と元肥を与えて土を耕しておきましょう 定植の7日くらい前までに土に堆肥として牛糞や鶏糞、豚糞などを与えてよく耕して、化成肥料を使う場合は元肥として10-10-10や14-14-14などの化成肥料を一株に対して1握り程度混ぜておきましょう。 元肥とは定植前に施す肥料のことで、同じ肥料でも堆肥とは土に栄養を与えてふかふかな土を作るのに適した肥料のことを指します。 牛糞堆肥は土をふかふかにしてくれる堆肥としての特徴が強く、鶏糞は堆肥としての力はあまりありませんが、肥料分を多く含んでいます。 豚糞堆肥はある意味万能で堆肥としても元肥としても大変有効な肥料です。 ここまでの作業は畑でもプランターでもだいたい同じです。 畑で栽培する場合は畝を作って水はけを良くしておきましょう 堆肥を入れてよく耕したら幅60cm~70cm高さ10cmほどの畝を作ります。 畝を作ると水はけがよくなります。 畝ができたらマルチを敷いて地温を上げておきましょう 畑で栽培する場合黒色のマルチを敷いておくと地の温度を上げてくれるので定植後の成長が促進されます。 また黒マルチは光を通さないので雑草の繁殖を防いでくれます。 値段は少し上がりますがシルバーマルチもあり、こちらはアブラムシなどの光るものを避けて行動する一部の害虫の接近を予防する効果があります。 土の跳ね返りによる病気の侵入を防いでくれるのでマルチは有効で、さらに放置しておくとすぐに雑草が生えて手に負えなくなるので黒マルチは必須です。 絹さやえんどうの種まき ポットに蒔いて苗を作る場合 深さ3cm~5cmくらいで、土をしっかりかぶせて暗闇を作るイメージです。 発芽を促進させるには複数の種を同にポットに入れることです。 複数発芽させて間引いていくことをお勧めします。 種が小さいのでパラパラまくイメージでOKです。 直接畑の蒔く場合 畑に直接蒔く場合は点蒔きしてください。 点蒔きする場合は20㎝~30㎝くらい株間を取って1か所に5粒程度蒔いていきましょう。 種にはしっかり土をかけて水やりで種が流れないようにするのがポイントです。 プランターで栽培するときは点蒔き プランターで栽培する場合は株と株の間が20㎝~30㎝程度になるように点蒔きすると良いでしょう。 1か所に5つ程度の種をまいて、間引きながら最終的に1本にしていきます。 しっかり土をかぶせておいてください。 絹さやえんどうの植え付け 苗の定植方法は基本的にその他の野菜と同様と考えてください。 植穴をあける 苗の定植はポット苗植え付け用の器具や球根植え付け用の器具を使うと簡単です。 器具を使ってポットとだいたい同じ深さの植穴を作って植え付けます。 植穴に水を入れる 苗を植え付ける前に植穴に水を入れて畝にある程度水分を浸透させておきましょう。 適当な量でOKです。 こうしておくと定植後の苗が根張りしやすくなります。 株間について 株間は野菜を植え付けるときに悩む要素の一つです。 株間は野菜の特性によってさまざまで、だいたいはその野菜の成長の仕方や草丈、横にどれだけ広がるかによって変わってきます。 植物の根張りの広がり具合は、地上での広がりがそのまま地下でも展開されていると考えてよいとされています。 要するに地上で横に広がっている枝の先端と同じあたりまで根が張っているとゆうことだそうです。 絹さやえんどうの株間 スナップエンドウを畑で栽培する場合は 株間20㎝~30㎝取ると良いでしょう。 株間20㎝~30㎝(段階的に間引き栽培)苗の植え付けや点蒔きする 絹さやえんどうのプランター栽培 株間20㎝から30㎝程度で点蒔きしてください(1点に3から5粒程度)。 プランターで栽培する場合、野菜用の中型のプランターや丸型の10号鉢がおすすめです。 プランター栽培の場合肥料切れや水切れを起こしやすいので気を付けてください。 プランター栽培では支柱の立て方を考えないといけません。 プランターの場合深さが限られており、しかも土も比較的締まりがないので通常の支柱を立てるのは困難です。 最近では、数本の支柱を連結させて、プランターでも簡単に自立させることが専用支柱が販売されているので利用すると良いでしょう。 プランター栽培には欠かせない商品です。 絹さやエンドウの支柱 絹さやえんどうを畑で栽培する場合は、直立型支柱か合掌型支柱がおすすめです。 支柱を立ててきゅうりネットなどをかけると簡単です。 支柱の具体的な立て方は過去の記事にまとめてありますのでそちらを参照してください。 直立型支柱の立て方 直立型支柱の立て方はこちらです。 合掌型支柱の立て方 合掌型支柱の立て方はこちらです。 合掌型支柱のほうが同じスペースでたくさん栽培できるのでお勧めです。 支柱の立て方についてもっと知りたい方はこちらの記事を見てください。 絹さやエンドウの追肥 1回目の追肥 1回目の追肥は花が着き始めたころに行います。 化成肥料か鶏糞役一握り、1㎡あたり約50gから70g程度を毎回施肥していくと良いでしょう。 1株に対しては20g~30g程度で、株もとに施肥してください。 真冬には追肥する必要はありません。 早春に花が咲いてからの追肥です。 2回目以降の追肥 2回目以降の追肥は,だいたい1カ月に1度を目安に行います。 プランターの場合株間や株の周りにパラパラまいて軽く土になじませるイメージでOKです。 絹さやエンドウの水やり プランターで栽培する場合は特に水切れしやすいので注意してください。 表面が乾いたらたっぷりと水やりして水切れをさせないのが栽培のポイントです。 畑での栽培の場合は通常水やりは必要ありませんが、植え付け間際の小さい苗の時や冬場の乾燥時期時期には適度に水やりしてください。 絹さやエンドウの摘芯 摘芯は必要ありません。 絹さやエンドウの収穫 絹さやは冬越しさせて春に収穫する野菜です。 開花時期になるとたくさんの花が次々と実になります。 絹さやの花はピンクから赤紫いろですが、サヤエンドウの花は白色です。 さやが5㎝~7㎝くらいのなった実から順次、はさみで収穫していきましょう。 絹さやエンドウの主な害虫 アブラムシ アブラムシは春から夏の終わりごろまでに飛来して繁殖する害虫で、ほとんどの野菜に被害を与える害虫の代表的存在です。 小さな個体が群集している様子がものすごく気持ち悪いと感じる方が多いと思います。 アブラムシの駆除方法 アブラムシにもたくさんの種類がいて、たくさんの種類のアブラムシが寄生します。 いずれも株のエキスを吸引し、ウイルス性の病気を媒介するので駆除が必要です。 テントウムシの成虫はアブラムシを食べる益虫ですが、テントウムシがいることはアブラムシもいるということになるので注意してください。 無農薬で栽培する場合はガムテープで除去したり、牛乳を散布して窒息死させたり、木炭や竹炭を作る際に発生する煙の成分を冷却して得られた水溶液である木竹酢を散布したり、黄色い粘着力のある札を作物にぶら下げたり、銀色のマルチや光テープで囲ったり対処の方法はたくさんあります。 エンドウにはアーリーセーフが対応しています。 アーリーセーフは天然成分由来のオーガニック栽培に対応した薬品です。 ハダニ ハダニはコナジラミやアブラムシと同様に葉の裏などに寄生して樹液を吸引する害虫です。 梅雨明けから夏場に多く繁殖して被害を与えます。 非常に小さく単体では見つけにくいのですが、数が増えてくると白くカスリ状に見えるので、この時点で被害に気付くことが多いので予防しておくことが大切です。 ハダニの除去方法 極端な乾燥状態を避けて適切な環境を維持しましょう。 コガネムシの幼虫 コガネムシの幼虫は土の中で根を食害し最悪の場合全てを枯らしてしまいます。 成虫は葉を食害し繁殖も旺盛なので厄介な害虫です。 見つけたら捕殺しましょう。 コガネムシの幼虫の駆除方法 耕しているときや掘り返しているときに出てきたら捕殺しておきましょう。 ヨトウムシ アブラナ科の野菜が好物のヨトウムシですが、アブラナ科だけでなく多くの野菜を食い荒らします。 蛾の幼虫ですが昼間は株もとや土中に潜み、夜になると地上に現れます。 だいたいは茶系の芋虫で中型から大型です。 3㎝くらいから6㎝くらいのところでしょうか。 ヨトウムシの駆除方法 昼間は土中にいることが多いので駆除するのが難しく、また姿が見えないので出没していることすら気づかないことすらあるくらいです。 見つけ次第捕殺することがおすすめです。 虫の姿がないのに葉が虫食まれている状態を見たら土中にヨトウムシが潜んでいることをまず疑ってください。 タバコガの幼虫 タバコガの幼虫は7月から10月ごろに頻繁に表れ次々に葉や茎、実を食害する害虫です。 小さい芋虫ですが食害されるとその被害は大きいので注意が必要です。 タバコガの駆除方法 捕殺するか薬品を使って除去するしかありません。 農薬を使う場合は ゼンターリ顆粒水和剤が広く野菜類に対応しています。 コナガ コナガの幼虫は小さな緑色の芋虫で葉の裏について葉を食害します。 葉の表面がかすれたようになり白っぽく見えるのが被害の特徴です。 コナガの駆除方法 コナガの幼虫を見つけたら橋などでつまんで捕殺してください。 コナガが繁殖する前に防御することが重要で、不織布や防虫ネットをかけてトンネル栽培することで飛来して産卵するのを防いでください。 薬品は天然成分の STゼンターリ顆粒水和剤(かりゅうすいわざい)がおすすめです。 天然成分で有機栽培にも適しています。 オオタバコガ オオタバコガの幼虫はコナガよりも大きい緑色の青虫でコナガ同様葉を食害します。 オオタバコガの駆除方法 見つけ次第捕殺してください。 箸などを使うと簡単に捕まえることができます。 トンネル栽培で飛来を防ぐか、さらに薬品を使う場合はオーガニック成分の STゼンター顆粒水和剤がおすすめです。 アオムシ アオムシは大きめの緑色の芋虫で、主にモンシロチョウの幼虫などです。 秋口に畑の周りに頻繁にやってきて卵を植え付ける黄色や白色の小さな蝶の幼虫です。 アオムシの駆除方法 産卵させないようにトンネル栽培で防御してください。 当然ですが見つけたら捕殺してください。 薬品はコナガなどと同じで、 STゼンターリ顆粒水和剤が対応しています。 カメムシ 触れると悪臭を放つ曲者で、年に3度くらい繁殖します。 大量に発生すると手に負えない害虫で、ピーマンやシシトウなどの唐辛子類、特に鷹の爪に群集で生息しています。 冬場は葉の裏などで成虫のまま冬越しして春先から活動を開始します。 樹液を吸引する害虫です。 カメムシの駆除と対策 見つけ次第捕殺、唐辛子類などに群生している場合は薬剤をかけるのも一つの手です。 枝を軽くゆするとすぐに落ちてしまうのですが、いつの間にかまた戻ってくるのでやっぱり捕殺するか、薬剤に頼るのかと思います。 捕殺する場合は粘着テープを指にまいて触れてやるとある程度は取れますが、やっぱり落ちてしまいます。 手に負えなくなって薬剤の散布を考える場合、ベニカベジフル乳剤、スミチオン乳剤、マラソン乳剤、ベニカ水溶液などが有効です。 エンドウにはマラソン乳剤とスミチオン乳剤が対応しているのでおすすめです。 どうしても被害がひどく薬品を使う場合はスミチオン乳児やマラソン乳剤を適量散布してください。 マラソン乳剤はピーマンにも使えるので持っているとカメムシ対策には重宝する薬剤の一つです。 ヒメコガネムシとコガネムシ ヒメコガネムシはコガネムシの中でも比較的小さく体長1. 3cm~1. 6cmくらいのきれいに輝く緑色か黒色の甲虫です。 まれにですが、姫コガネムシがやってきて葉を食害します。 姫コガネムムシは頻繁に交尾して土中に卵を産み付けるのですが、この幼虫がまた曲者で根を食い荒らすのです。 コガネムシの除去方法 コガネムシは午前中には動きが悪く、午後からはなぜか動きがいいのです。 ペットボトルなどにジョウゴを付けて受けておいて、葉を軽くゆすると面白いようにペットボトルの中に確保できます。 逆に午後からはスーッと飛んで行ってしまうので、午前中に捕殺するのが一番です。 アザミウマ アザミウマはアブラムシと同様に樹液を吸引する害虫です。 夏場の乾燥時期に多く発生し植物に害を与える吸汁性害虫です。 その他の害虫 カタツムリやナメクジなども柔らかい葉を食害します。 ネキリ虫やダンゴムシも根や茎を食害し、ガの幼虫と同じような姿をしたハバチの幼虫も葉を食害します。 かわいいオンブバッタやコウロギ、緑色のコウロギらもケラと同様に害虫です。 絹さやエンドウの主な病気 ここでは代表的な病気を記載することにします。 たくさんありますが、いずれの病気もかかってしまってからの対応よりも常に予防しておくことが大切です。 予防としては、植え付け前に石灰や有機たい肥を多用して、健全なアルカリ性の土を作ることと、株の風通しを良くして害虫の除去をしっかりすることです。 うどん粉病 うどん粉病は野菜だけでなく植物全般に発生するウイルス性の病気で、葉に白い斑点が出て放置しておくと葉が真っ白にうどん粉をまとったようになっていき、いずれ枯死してしまう怖い病気です。 ひどいときは隣接する他の植物にも感染して被害を広げる場合があるので早めの対策が必要です。 うどん粉病の対策 うどん粉病が毎年発生するような場合は発生前からの予防が大切です。 極端な乾燥を避けて適切な環境を整えて管理してください。 アーリーセーフが有効です。 灰色かび病 茎や葉が解けるように腐る病気で、進行が進むとやがて灰色のカビに覆われて枯死する病気です。 高湿で風通しが悪い状態で発生し、病原菌はしおれた過花弁、害虫の食害の跡、チッソ過多により軟弱に育った組織から侵入することが多く、枯れた花をこまめに摘み取ったり殺菌剤を使う場合は、予防として消毒しておくのも有効です。 灰色かび病の対策 先ほども述べたように、風通しを良くして咲き終わった花弁はこまめに撤去することで環境は改善されます。 発生した場合は枯れた部分は完全に取り除きましょう。 エンドウの灰色かび病には カリグリーンが有効です。 突然m茎が褐色から黒色に変色していき、菌糸が数出てきて、最終的には腐敗して枯死してしまいます。 菌核の病原体は長く土の中に残るので厄介な病気です。 菌核病の対策 発生してしまったら株ごと抜き取ります。 栽培していた土の中には病原体が残るので、連作はしないでください。 天地ガエシや熱湯消毒が有効です。 薬品を使って消毒する場合は、 ベンレート水和剤が有効です。 絹さやエンドウのコンパニオンプランツ 絹さやエンドウと相性のいいコンパニオンプランツ ほうれん草 ほうれん草はマメ科植物の成長促進に有効です。 ニンジン 互いに成長がよくなる トウモロコシ 害虫が減りお互いに良く育つ ハーブ類と花類 フレンチタラゴン(虫よけ) ポリジ ミツバチなどを寄せ付けて受粉をを助ける、害虫を遠ざける) ペチュニア(野菜を元気にする) マリーゴールド センチュウを退治する) 絹さやエンドウと相性の悪い植物 ニラやネギなどのネギ類の植物は混植に適していません。 また、ニンニクとのも相性が悪く、混植すると互いの生育を妨げます。 絹さやエンドウの前作に適している植物 ダイコンなどのアブラナ科野菜がエンドウの前作に適しています。 絹さやエンドウの後作に植えると良い野菜 これと言って特にありませんが、当然マメ科の連作は避けた方がいいです。 そのほかの野菜の後作では別にこれと言って良い効果が得られるわけではありません。

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連作(後作)・混植早見表

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サヤエンドウ 絹さや の栄養や効果・効能は? サヤエンドウは緑黄色野菜で、グルタミン酸などの栄養素をたっぷりと含んでいます。 さらにサヤごと食べることで、便秘解消に期待できる食物繊維も取り入れられます。 サヤエンドウ 絹さや の苗植えの時期と方法は? サヤエンドウの苗は、10号鉢で1株、幅60cmのプランターで2株が植える数の目安です。 土を8割ほど入れた容器に、苗がすっぽり入るくらいの穴をスコップで掘り、苗を植えていきましょう。 根元に土を山型に寄せておくと、苗が倒れにくくなりますよ。 サヤエンドウ 絹さや を種から育てるには?時期と方法は? サヤエンドウは、種から育てた苗をプランターや畑に植えていきます。 種まきには、関東より南の地域であれば10~11月、関東より北の地域では3~4月が向いています。 地植えには大きく育つ「つるあり」の品種、プランター植えなら小さい「つるなし」の品種を選ぶのがおすすめです。 プランター植え• 直径9cmの育苗ポットに種まき用の培養土を入れる• 均等に間が空くよう、4ヶ所ほどに人差し指の第一関節程度の深さの穴を空ける• 種に土を被せ、上から手で軽く押し固める• たっぷりと水やりをする• 土が乾かないよう水やりをして日陰で管理する• 1週間ほどで発芽し、草丈が10cmほどになったらプランターや地面に植え替える ポットに種をまく場合の培養土は無肥料のものがおすすめです。 ただし、無肥料の培養土は市販ではなかなか売られていないと思います。 ポットでの育苗期間は短いので、そこまで気にしなくても大丈夫かと思います。 そして、株同士の間隔が30cmほど空くよう、穴を掘って苗を植えていきます。 サヤエンドウ 絹さや の育て方!土作り、水やり、肥料の与え方は? 土作り サヤエンドウは中性~弱アルカリ性で水はけのよい土を好みます。 鉢やプランターで栽培するときは、市販の野菜用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6:腐葉土3:バーミキュライト1の配合で混ぜた土を使いましょう。 地植えは、植える2週間前から土作りを始めていきます。 苦土石灰を1㎡あたり150gほど(両手に1杯くらい)を土に混ぜあわせて1週間ほど寝かせましょう。 その後、堆肥を1㎡あたり2kg、野菜用のゆっくりと効く緩効性化成肥料を100gほど土に混ぜてから、畝を作ります。 発症してしまうと対策が難しいため、事前に薬剤散布などで予防に取り組んでおくと良いかと思います。 害虫 ハモグリバエ、アブラムシ、ウラナミシジミ、ヨトウムシなどの害虫がよく発生します。 見つけたら被害が広がる前に、それぞれの虫に効果的な野菜用の農薬をまいて退治してください。 サヤエンドウ 絹さや の手入れ!防寒や支柱立ての時期と方法は? 防寒 サヤエンドウは、冬を越した後で実をつけます。 まだ株が十分育っておらず、霜に当たると枯れてしまうこともあるので、12~2月の間は防寒対策を施していきましょう。 寒さが厳しくなる前に、株周りをワラやもみ殻などで覆って防寒すると安心です。 支柱立て 無事に冬を越した株は、春からどんどんつるを伸ばします。 そのため、2~3月になったら支柱を株の近くに立てて、ネットを張ってつるを伸ばしやすくしてあげます。 5m支柱を30cm間隔で土に挿し、横向きの支柱を当ててクロスさせます。 そこへネットを張れば完成です。 サヤが5〜6cmくらいになった時が収穫適期です!サヤの中の豆が大きく硬くなりすぎると、サヤ自体も筋張って食味が一気に悪くなるので注意しましょう。 保存 サヤエンドウは空気に触れるとしだいにしおれていきます。 生のまま保存するなら、湿らせたキッチンペーパーで包んでから、密封できるナイロン袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存しましょう。 ただ、日がたつにつれて鮮度は落ちるので、2~3日で使い切るとよいですよ。 冷凍保存するときは、硬めに茹でてからナイロン袋に入れ、冷凍庫に入れてください。 サヤエンドウ 絹さや の育て方のコツは? 過去にマメ科の植物を育てた土には植えず、種まきや苗植えの時期を守ることがおいしいサヤエンドウを育てるコツです。 早くに種まきや苗植えをしてしまうと、冬越しの際に大きく育ちすぎていて、寒さに当たる面積が大きくなり枯死してしまいます。 逆に遅すぎても、個体が幼すぎて寒さに耐えられず枯死してしまいます。 冬越しにちょうど良い大きさに育てることが重要です! また、マメ科を以前に育てた土で育ててしまうと、連作障害を起こして病気にかかってしまうので注意が必要です。 品種の説明をよく見て栽培しましょう。 サヤエンドウ 絹さや を栽培して旬の時期に味わおう! サヤエンドウは、春に収穫を迎える若いエンドウ豆のサヤです。 茹でて和えものにすればシャキシャキ、卵とじにすればホクホクの食感を味わえます。 自分で栽培したものなら、おいしい時期に収穫して色々なレシピに活用できますよ。 口の中に広がる旬の甘みを感じてみてくださいね。

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